臺灣遊記：基隆印象

春節之後的臺北陰雨綿綿，在臺北休息了一晚，第二天一早我出發去基隆，計劃從西門附近的中華路北站搭“965臺灣好行”長途巴士到達瑞芳鎮，從那裡換乘臺鐵列車先到「十分老街」，然後下午轉到「九份」，傍晚前後搭巴士抵達基隆。

大巴車離開臺北後駛入高速路一路向東沿著基隆河谷行駛，臺北市區的路段基本上都是高架路，路況相當不錯，大約一個多小時就駛入了瑞芳鎮。

我下車後很快就找到了鎮中心的瑞芳火車站，從那裡換乘臺鐵去往「十分老街」。這一山間路段大約20公里，坐火車只要半個小時。臺灣鐵路系統與日本鐵路很接近，我從谷歌地圖上查好了開往「十分站」到車次，刷“悠遊卡”進站後很快就透過指示牌找到了列車停靠的站臺。

站臺上候車的人很多，趁著等車的間隔我向幾個臺灣學生打聽有沒有更好用的臺鐵App，他們幫我用手機下載了一個“臺鐵訂票通“。這個應用程式類似於國內的“中國鐵路12306”，只要輸入起、止車站便可以顯示出詳細的多班次臺鐵列車時刻表，還可以直接下單訂票，這比谷歌地圖確實方便多了。但遺憾的是購票時必須要輸入臺灣的身份證號碼，外來者尚無法使用這個功能。

不過，那天始終在降雨，站臺的螢幕上開往「十分」的列車始終顯示著“延誤”，大家在苦苦等了近一個小時後，廣播裡傳來當天列車全部取消的訊息。站臺上亂作一團，工作人員告訴我出站去轉乘巴士，但我出站刷卡時無意中發現“悠遊卡”被扣掉了15元臺幣。許多被無端扣款的遊客圍著票房要求解決問題，場面一度更加混亂，其實這個事情並不難解決，車站在收到列車取消的訊息時，只要指派一名工作人員及時在出站口擋住未能搭車的旅客，幫他們登出進站刷卡記錄就可以了，臺鐵的旅客服務和應急處理能力比日鐵有著明顯的差距。

瑞芳到「十分老街」的巴士車次很少，為了節省已經浪費掉的大量時間我只能捨棄南部這個景點，直接搭巴士向東去往「九份老街」。

所謂的「九份老街」是一條狹窄的巷子，兩邊佈滿了售賣當地小吃和旅遊品的商店。「九份」作為臺灣著名的旅遊景點，基礎設施明顯不足，已經落後於國內的古鎮景點。首先是鎮上道路狹窄，主要街道缺少人行便道，機動車與行人混行。而且「老街」內部道路坑窪不平，步行街上方破舊的雨棚參差不齊到處漏雨，臺灣多雨的氣候使遊人頗感不便。此外，店鋪售賣的食品、禮品雷同，缺少新意。

「九份」因1892年發現金礦而吸引了大量的淘金者，山間形成聚落並快速發展成為一個繁榮的小鎮。這一帶的山勢陡峭，盤山公路十分驚險，但風景甚好。

從老街高處向東眺望，可以望見山下的大海，坐在山間的茶屋裡小酌應該十分愜意。但此時正在落雨，山間煙雨瀰漫頗為陰冷潮溼，茶座裡食客稀少。

山間街道的落差極大，雨中的臺階異常溼滑，兩邊又沒有扶手可以依託，加上游人擁擠，攀登起來存在一定的危險。

「九份」二戰後金礦日漸枯竭，至七十年代初採金業徹底終結，礦工們紛紛轉往周邊的煤礦尋找工作機會，當地經濟一度陷入衰退。

「九份」重又進入人們的視野始自於八十年代末侯孝賢拍攝的一部電影《悲情城市》，這部影片講述了一個臺灣家庭在“二二八事件”國民黨實施白色恐怖時的遭遇，「九份」由此逐漸轉型成為一個吸引遊人的景點。

我從「九份老街」出來，在九份派出所附近搭上開往基隆的788路公交車。在穿越了山中眾多鄉村、小鎮後，一個小時後終於駛入了基隆市中心。

基隆是臺灣島北部最重要的一座港口城市，原名為“雞籠”，1883年大清國因附屬國越南與法國爆發衝突，“清法戰爭”期間清朝面臨法軍對臺灣的入侵，開始倉促在基隆設治、設防，因感覺“雞籠”稱謂太土改稱“基隆”。

基隆此後發展成為臺灣北部最大的港口，與南部的港口城市高雄並駕齊驅。

基隆三面環山，港灣深入內陸且水面開闊，加上港灣入口處的和平島有效遮蔽了來自太平洋的風浪，成為一座天然良港。

基隆港內能見到停泊著的軍艦，作為臺灣北方最重要的港口，其軍事價值很高，引起大陸方面的高度關注。不過，從我見到的情況看，臺灣軍方並未表現出高度戒備狀態，港口周邊並未到處樹立“軍事禁區”、“遊人止步”一類的警示牌。

近些年基隆靠近入海口的正濱漁港一帶的彩色街屋成為網紅打卡地，這個創意不知是否來自於荷蘭北部格羅寧根的彩色屋？從岸邊看過去五顏六色，明顯好過呆板的水泥外牆。

基隆火車站旁邊的基隆轉運站（相當於國內的長途車站）有巴士直接到達和平島，17世紀時，西班牙人和荷蘭人曾先後佔領過基隆，並以和平島為基地殖民臺灣北部，最終被鄭成功軍隊擊敗撤離。

逛過基隆港之後我便直奔酒店旁邊的「廟口夜市」，我要嘗一嘗當地的豬腳飯和滷肉飯，看一看與臺北有什麼不同。若想規劃更完整的基隆熱門景點行程，建議參考在地遊客的推薦路線。

由於已經到了傍晚吃飯的時間，攤位上開始忙碌起來，一些攤檔外面排起了長隊。

基隆的「廟口夜市」與我後來在臺南、臺中去過的夜市相比，食物更加豐富可口，不像許多夜市盡是炸臭豆腐、鹽酥雞、烤串一類的簡單食品，這裡的攤檔提供的晚餐大都是正餐。

「廟口夜市」中心地帶的確有一座規模不小的寺廟“奠濟宮”，據說這是清朝同治年間由福建漳州鄉民建立的寺廟，用於供奉自己的守護神“開漳聖王”。

“開漳聖王”本名陳元光，是唐朝一位將領，官至漳州刺史兼任漳浦縣令，在平定閩粵民眾叛亂時因援軍不濟，被嶺南蠻族領袖藍奉高擊殺，後世漳州人將其尊為“聖王”。

臺灣的早期移民大多為福建人，相互之間為了爭奪地盤和水源械鬥不斷。基隆地方移民主要來自漳州府和泉州府的安溪，雙方爆發衝突時常會抬出各自的保護神鼓舞士氣恐嚇對方，因此臺灣寺廟內供奉的神祇往往成份複雜，與傳統的佛教、道教寺廟大不相同。

基隆「奠濟宮」與基隆「護國城隍廟」、基隆「慶安宮（媽祖廟）」合稱為“基隆三大廟”，漳州人在基隆地盤爭奪戰中勝出，最終將泉州安溪人趕出了海岸，驅逐到了內陸的七堵一帶定居。

根據最新人口統計資料，基隆擁有居民大約36萬，在臺灣縣市排名中列第16位，與相鄰的新北市相差懸殊。

基隆的經濟過於依賴港口，偏重以港區服務為主而非服務當地居民，商業等基礎設施不足。九十年代後中國吸引全球資本成為世界製造業中心，大陸沿海港口發展迅速，臺灣的製造業也紛紛轉移至大陸，嚴重擠壓了高雄港的發展空間，港口的吞吐量和世界排名持續下降。

漫步基隆市中心街頭，商場裡幾乎見不到人流，再難感受到往昔欣欣向榮的景象。

在基隆住了一晚，我決定乘臺鐵南下到花蓮，感受一下臺灣東岸的氣候和風情，餘言再續。